□ 石红许

　　从浮盖山下来，又逍遥了浮盖山峡谷漂流，然后入住廿八都古镇一家客栈。这是一家农家乐休闲处，房间小巧、整洁，看上去卫生等各方面条件还不错，放下行李，我就一头钻进了古镇深处去叩问风物的色彩，探寻民俗的密码。

　　《徐霞客游记》记载，徐霞客在浮盖山徜徉有三日，不晓得老先生是否也是下榻廿八都的，入夜，秉烛构思佳作。在枫溪畔仰望他乡的明月，侧耳倾听大山的睡眠，我久久在梦的边缘徘徊。踩在古镇街街弄弄用河滩上石头铺就的路面上，光滑得特别舒服，我思索徐霞客彼时要登上仙霞山脉浮盖山、进入廿八都地界，翻山越岭不知要经历多少的磨难、险阻，其勇气、毅力和才智都是令后人敬佩的。

　　我反反复复把古镇走了个遍，连一些旮旮旯旯都没有放过。说句实在话，廿八都这样的古镇的确看过不少，远的山东周村、河北邢台英谈不说，单说所在上饶周边就有河口古街、石塘古镇、十都大屋、铁山古街等，小时候我就是在类似这样的氛围里长大的啊。但是，如今在不少乡村已经难找到完整的古镇古街风貌，大都是残缺不全，或者与现代化钢筋水泥建筑杂陈共处，看上去就少了许多的味道。风雨飘摇中的断墙残垣更是时有所见，那是它们完成生命周期的标志。保留下来的古色古香建筑就特别地让人回忆、留恋、怀旧，国人的桑梓情怀大都是在这样的地方酝酿出来的。廿八都，保存得如此完好，给人的感觉是，它几乎汇集了所有古乡村古镇应有尽有的文化元素，那几直几进的深宅大院在诉说着许多不为人知的故事和传说，清澈的溪水穿镇而过，古老的廊桥横卧镇头，铁匠铺的“叮当”声从后街悠悠传出，庙宇、会馆、洋行、药店、竹木加工、货栈、客栈等散落其间。住一宿廿八都古镇，犹如回归明清的感觉，那梦乡里尽是“轻烟醉人心，悠悠绕故乡”的绵绵意韵。最是喜欢有天井的房屋，雕梁画栋尽情饱览，遗憾我的建筑语言极其贫乏，很难用文字精确、精妙表达，面对能工巧匠的精细作品，我常常不由自主地发出惊叹声“啊——啊——”天井呈长方形，用青砖、青石条铺砌而成，功能多多，诸如排水、消防、洗刷、通风等，廿八都古镇几乎家家户户都有，夏天尤其凉快，坐在家里也能数星星，真的羡慕他们有天井陪伴度过炎热的夏季。

　　在保持原汁原味的枫溪街漫步，不时和早起的居民打声招呼，“一日之计在于晨”，他们都在各自忙着手头的活计，我一直走到街的尽头，街口的门楼上“枫溪锁钥”几个大字点燃了我继续前行的欲望，不远处就是大山的边缘。关山叠叠，逶迤之路就在大山深处。廿八都自古为兵家必争之地，黄巢起义以降，多少兵家的铁骑在此挥师征战，多少文人墨客在此留下了珠玑的文字，多少南来北往的移民在此停下了疲惫的脚步，一百多个姓氏和睦相处，南腔北调演绎方言的五彩斑斓。走进“方言姓氏名人馆”，廿八都有姓氏达142个之多，13种方言在此碰撞交流，真正的“百姓古镇，方言王国”。任凭思想去驰骋，一丝淡淡的忧伤油然而生，每个人都像漂泊的先辈一直在红尘中匆忙行走，我把我还没有做完的梦也一同折叠在某个老房子的墙缝里，有时间再去延续。

　　廿八都的特色风味食品、菜肴是留在客人舌尖上的名片，是烙在味蕾上的印记。廿八都的豆腐非常好吃，鲜嫩爽滑，每餐酒家都上了三道不同烧法的豆腐，他们一点也不担心客人说菜谱单调，他们真诚地把淳朴揉进了豆腐，把对豆腐的自信主动融入到对客人的热情里去了，我边吃边想：豆腐好吃显然与大山的水质好有关系，当然，采用优质大豆配上传统工艺也是必不可少的。铜锣糕是廿八都的土特产，比广丰人叫糖糕更有意思些，听上去都觉得特别的响亮吉祥，就顺手买了两块带回。

　　伴随着铜锣糕敲响不绝的民俗音韵，廿八都渐行渐远，山岚冉冉升起，氤氲幻化为一段美好的回忆。

　　伫立浙闽赣三省交界处的信江源头，我还有必要觉得它是陌生的水土吗？在廿八都，从身旁流淌的枫溪还是他乡水吗？掬一捧喝一口，那味道别有风味，倍感亲切。地理概念告诉我们，仙霞岭深处的廿八都属于广袤的鄱阳湖流域，属于鄱阳湖生态经济圈范畴。那遥远的鄱阳就是我的老家，是故乡炊烟升起的地方。在廿八都，我听到了“乡关何处”的深情呼唤。